Золотое прощание стало официальным: Энтони Ваккарелло уходит с поста креативного директора Saint Laurent, объявил дом моды сегодня. Saint Laurent вскоре объявит о новом креативном руководстве.
Лука де Мео, генеральный директор Kering, заявил: «Я хочу выразить искреннюю благодарность Энтони за его вклад в Saint Laurent за последние 10 лет. Благодаря его творческому видению и требовательным стандартам он способствовал укреплению длительного влияния одного из величайших парижских домов высокой моды, когда мы начинаем новую главу в его истории».
В своем обзоре того, что сегодня подтвердили как прощальное шоу дизайнера на доме, прошедшего на прошлой неделе в Париже, Николь Фелпс написала, что Ваккарелло «настойчив и в то же время сдержан, дизайнер, решительно не склонный подстраиваться под тенденции, и столь же тверд в своем пренебрежении к демократизации моды, которая является одной из доминирующих сюжетных линий сезона». Она провела параллель с тезисом Роберта Фроста: «Ничто золотое не вечно».
Седрик Шарбито, президент и генеральный директор Saint Laurent, сказал: «Я хочу тепло поблагодарить Энтони за его десять лет преданности дому. В течение его правления Энтони вывел Saint Laurent на заметную траекторию, подняв дом в авангард желанности и имиджа, одновременно проделав исключительную работу как в творческом плане, так и с точки зрения культурного влияния».
Сегодняшнее объявление завершает эпоху, масштаб и успех которой немногие ставили на кон, когда она началась в апреле 2016 года. Ваккарелло было 36 лет, когда тогдашний генеральный директор Saint Laurent Франческа Беллеттини назначила его креативным директором всего через четыре дня после ухода Эди Слимана.
В то время Ваккарелло пользовался уважением в индустрии после его чувственно мощной работы в качестве креативного директора второй линии Versace, Versus, которой он руководил с 2015 года и с которой сотрудничал с 2013 года. С 2009 года он также возглавлял свой одноименный небольшой, но растущий бренд, который закрыл после того, как принял должность в YSL. Еще одним достижением в его послужном списке была победа на премии Andam Fashion Award в 2011 году, тогда под председательством сооснователя Yves Saint Laurent Пьера Берже.
При четырехлетнем правлении Слимана доходы бренда YSL выросли с €354 млн в 2011 году до €974 млн в 2015 году: с чисто деловой точки зрения оставалось большой задачей заполнить такие «ботинки» наследия для Ваккарелло.
Вскоре бельгийский дизайнер заполнил их и превзошел ожидания, поймав волну роста, прокатившуюся по люксу между 2016 и 2023 годами (с учетом провала из‑за Covid). При его руководстве доходы Saint Laurent более чем утроились до €3,3 млрд в 2022 году. Из этого дохода чуть более 30%, или €1,019 млрд, составила повторяющаяся операционная прибыль. По итогам полного 2025 года Kering оценивает стоимость Saint Laurent в €2,6 млрд.
Ваккарелло проложил этот путь к успеху отчасти благодаря сочетанию прогрессивного творчества, взращенного в Брюсселе и на учебе в La Cambre, и инстинкта к провокационно движущему, который он унаследовал от своих сицилийских родителей. Как он сказал Vogue Australia в 2015 году: «У меня есть бельгийский способ конструировать одежду, больше в направлении конструирования и деконструкции, и, может быть, моя итальянская сторона — это сексуальная сторона».
Еще одним ключевым фактором стало его умение формировать имидж: он расширил рамки YSL за пределы блестящей подписи Слимана как документалиста субкультуры и восстановил образ Yves Saint Laurent как самого квинтэссенциально парижского современного дома моды. Его первое шоу на Трокадеро с Эйфелевой башней в качестве фона стало самым просматриваемым показом сезона по версии Vogue Runway. Начиная с осени 2019 года коллекции Ваккарелло не только напоминали жесты Saint Laurent, но и развивали и модернизировали их — испытывая пределы силуэтов и кодов основателя для создания почти невыносимого визуального напряжения.
Эта траектория завершилась шоу Ваккарелло весна‑2027, прошедшим 29 сентября, через десять лет и два дня после его дебюта в Saint Laurent. Под Эйфелевой башней и тремя возвышающимися люстрами с зажженными свечами он представил 49 образов в оттенках золота, а затем закрыл показ 10 образами в черном. Сахариенны, тренчи, карандашные юбки, брокад и вечерние платья пересмотрели словарь дома с той усиленной строгостью, которая стала фирменным почерком Ваккарелло. Последовательность цветов инвертировала финал коллекции Yves Saint Laurent осень 1991 Rive Gauche, который завершался золотом: тут произошел переход в черное.
Еще до начала показа в нем витала прощальная атмосфера: слухи о его уходе ходили с лета. Ваккарелло в необычной манере отказался от предварительных интервью, вместо этого предложив черные каллы с запиской, описывающей коллекцию как личную и эмоциональную. Перед показом звучал саундтрек Майлза Дэвиса к фильму Луи Малля «Лифт на эшафот»; в финале сюрпризом выступила Шарлотта Генсбур. Ваккарелло вышел, окруженный моделями, затем пересек подиум, чтобы что‑то вручить своему сыну: многие (неправильно) истолковали этот жест как передачу ключей от дома. Что бы ни означал этот эпизод, это был его последний поклон для Saint Laurent.
За десятилетие в доме поведение Ваккарелло отражало и усиливало некоторые из черт, впервые заданных великим основателем дома. Если Ив Сен‑Лоран создавал костюмы для Катрин Денев в «Дневной красавице», то Ваккарелло задумал запуск Saint Laurent Productions в 2023 году: в числе разработок компании — фильмы, включая двойного обладателя Оскара Эмилию Перес и картину Паоло Соррентино «Парфенопе». И так же, как Saint Laurent поддерживал и был поддержан близким кругом женщин, включая Денев, Лулу де ла Фалез и Бетти Катрю, поколение женщин Saint Laurent двадцать первого века вокруг Ваккарелло включает Анью Рубик и Шарлотту Генсбур.
В 2018 году Ваккарелло сказал Vogue: «У каждого есть представление о том, каким должен быть Saint Laurent, и это то, что я знал, когда начинал. Я знал, что что бы я ни делал, некоторые люди будут это любить, а некоторые — ненавидеть. С Эди было то же самое, и со Стефано [Пилати] до него. Меня это устраивает. На самом деле, я как бы это люблю».
Это замечание также относилось к Тому Форду, который проектировал готовую одежду Yves Saint Laurent между 2000 и 2004 годами, после того как Gucci Group приобрела дом в 1999 году за, как сообщалось, $1 млрд. К моменту прихода Ваккарелло Yves Saint Laurent находился под оперативным контролем генерального директора Франчески Беллеттини с 2013 года — того же года Gucci Group, позднее PPR, был переименован в Kering.
После пикового финансового результата Yves Saint Laurent в 2022 году бренд прошел через три года снижения выручки до €2,64 млрд в 2025 году и сокращение операционной маржи с 30,9% до 20%. Во многом это было обусловлено как более широким спадом в секторе люкса, так и агрессивной переориентацией YSL в 2023 году в сторону ухода от оптовых продаж. Коллекции Ваккарелло при этом становились все более бескомпромиссными и отличительными в интерпретации революционного наследия Yves Saint Laurent.
Франческа Беллеттини, ныне президент и генеральный директор Gucci, была сменена на посту руководителя Yves Saint Laurent Седриком Шарбито в начале 2025 года. Шарбито, как и Беллеттини, — заметная фигура в руководстве Kering: он прошел ту же волну роста люкса, будучи генеральным директором Balenciaga с 2016 года. До этого он был исполнительным вице‑президентом по продукту, мерчендайзингу в ритейле и коммуникациям в Yves Saint Laurent, где его период совпадал с первыми месяцами работы Ваккарелло.
В мае этого года, в интервью Financial Times, Шарбито заметил о замедлении бума в секторе люкса: «Рост индустрии был чрезвычайным, но неустойчивым». Тем не менее под руководством главного исполнительного директора группы Луки де Мео Kering оказывает на себя сильное давление, чтобы вернуть восходящую динамику в показателях и стоимости: в апреле де Мео заявил, что к 2030 году YSL нацелена более чем удвоить продажи мужской линии, утроить продажи ювелирных изделий, удвоить продажи для VIC‑клиентов и достичь минимум €500 млн продаж в категориях начальной цены. Достижение этих целей во многом ляжет теперь на того, кто будет назначен преемником Ваккарелло.
Ваккарелло, между тем, уже намекал, что его дальнейшие шаги могут выйти за рамки моды. В интервью The Wrap в 2024 году он сказал, отвечая на вопрос о том, что может последовать за его временем в Yves Saint Laurent: «Это сложно, потому что само пребывание здесь уже мечта. Saint Laurent для меня — самый прекрасный дом, Святой Грааль домов. Что может превзойти это? Единственное, что можно сделать — начать что‑то совершенно другое… Нам нужно стремиться к новым мечтам, которых у меня еще нет».
Сейчас Ваккарелло 46 лет, у него еще много времени, чтобы сформулировать эти мечты — и чтобы насладиться своими достижениями за десятилетие служения хранителем «Святого Грааля» парижской моды.